Hoe remleidingen te verwijden: een complete stap-voor-stap handleiding

Wat u moet weten voordat u begint

Het opfakkelen van remleidingen is een van die klussen waarbij verkeerd handelen iemands leven kan kosten. Een slecht gevormde verbreding op een remleiding zal lekken, onder druk bezwijken of volledig instorten wanneer u dit het minst verwacht. Zorg er dus voor dat u weet waar u aan begint, voordat u welk gereedschap dan ook ter hand neemt: hydraulische remsystemen werken met een druk tussen 1.000 en 2.000 psi bij normaal remmen, en veel hoger tijdens paniekstops. Elke flare die niet correct is geplaatst, niet in de juiste hoek is gevormd of niet is afgestemd op de juiste montagestandaard, is een probleem vanaf het moment dat het pedaal wordt ingedrukt.

Het goede nieuws is dat het opfakkelen van remleidingen een leerbare vaardigheid is. Met het juiste felsgereedschap, het juiste leidingmateriaal en een methodische aanpak kunt u remleidingfakkels produceren die overeenkomen met de OEM-kwaliteit. De meeste professionele monteurs die dit regelmatig doen, zullen je vertellen dat de eerste paar pogingen met slooppijpen altijd de moeite waard zijn: de leercurve is kort, maar de foutmarge bij daadwerkelijk gebruik is in wezen nul.

Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe het uitlopende uiteinde ermee samenwerkt remkleppen voor auto's , distributieblokken en fittingen stroomafwaarts. Een flare die niet de juiste zithoek vormt, zal niet goed afdichten tegen de kegelzitting in die componenten, hoe strak u de fitting ook aandraait. Dit is de reden waarom het matchen van het fakkeltype met de systeemstandaard net zo belangrijk is als de techniek zelf.

De drie soorten remleidingfakkels die u tegenkomt

Niet alle fakkels zijn hetzelfde, en het gebruik van het verkeerde type op een bepaald voertuig is een veel voorkomende oorzaak van storingen. Hier volgt een overzicht van hoe elk type eruit ziet en waar het wordt gebruikt:

Enkele gloed

Een enkele flare is een eenvoudige, naar buiten gerichte kegel die aan het uiteinde van de buis wordt gevormd. Enkelvoudige fakkels zijn niet acceptabel voor remleidingen in de meeste personenvoertuigen omdat de enkele wand van de buis kan barsten onder trillingen en drukcycli. Je zult enkele fakkels zien die worden gebruikt op brandstofleidingen en hydraulische lagedruksystemen, maar ze mogen nooit worden gebruikt op remcircuits. Veel doe-het-zelvers maken deze fout bij het gebruik van een generieke fakkelset die standaard enkele fakkels produceert.

Dubbele flare (SAE 45 graden)

De dubbele flare is de meest voorkomende standaard die wordt gebruikt in Neeord-Amerikaanse voertuigen en wordt gespecificeerd door SAE J1290. Het buisuiteinde is op zichzelf teruggevouwen onder een hoek van 45 graden, waardoor een dubbelwandige paddestoelvorm ontstaat die veel beter bestand is tegen scheuren en uitblazen. De meeste voertuigen van Amerikaanse makelij vanaf de jaren zeventig gebruiken de SAE dubbele flare van 45 graden. Door de dubbele wand heeft de fitting tweemaal zoveel materiaal om tegen de zitting te worden samengedrukt, waardoor deze een uitstekende afdichting en weerstand tegen vermoeidheid heeft. Dit type is compatibel met de meeste standaard remkleppen en fittingen voor auto's die in Noord-Amerika worden verkocht.

Bellenflare (ISO/DIN metrisch)

De bubble flare, ook wel ISO- of DIN-flare genoemd, is een afgerond, koepelvormig uiteinde dat bijna universeel wordt gebruikt op Europese en Aziatische voertuigen. Volkswagen-, BMW-, Mercedes-, Toyota- en Honda-voertuigen hebben doorgaans bellenfakkels nodig. De vorm zit tegen een bijpassende bolle ontvanger in de fitting in plaats van tegen een kegel. Voor bellenfakkels is een specifieke adapter in uw fakkelset nodig; een standaard dubbele flare-set levert niet de juiste geometrie op. Als u probeert een dubbele flare-fitting te gebruiken op een bel-flare-poort (of omgekeerd), ontstaat er een gedeeltelijke afdichting die vrijwel onmiddellijk vloeistof zal weglekken.

Het juiste buismateriaal kiezen

Het slangmateriaal dat u kiest, bepaalt hoe eenvoudig het affakkelproces is, hoe lang de leidingen meegaan en of het werk aan de veiligheidsnormen voldoet. Er zijn drie realistische opties voor het vervangen van remleidingen:

Koper-nikkellegering (Cunifer)

Cunifer wordt algemeen beschouwd als de beste keuze voor het zelf vervangen van remleidingen. Het bevat grofweg 90% koper en 10% nikkel, waardoor het een uitstekende corrosieweerstand, verwerkbaarheid en levensduur tegen vermoeiing heeft. Het buigt zonder te barsten, flakkert netjes uit met minimale inspanning en hoeft vóór gebruik niet te worden uitgegloeid. In Groot-Brittannië en een groot deel van Europa is Cunifer de standaardaanbeveling voor het repareren van remleidingen. Het voldoet aan of overtreft de specificaties van de meeste OEM-staalleidingen bij gebruik in de juiste wanddikte – doorgaans een buitendiameter van 4,75 mm (3/16 inch) voor standaard personenauto’s.

Staal (OEM-standaard)

Remleidingen bij de originele uitrusting zijn bijna altijd van staal, hetzij blank of gecoat. Gewoon staal is de goedkoopste optie en komt overeen met het OEM-uiterlijk, maar het corrodeert sneller dan Cunifer en vereist meer inspanning om correct te flakkeren. De stalen remleiding moet dubbel uitlopend zijn zonder uitgloeien , omdat hitte de temperatuur verandert en de buiswand verzwakt. Gecoat staal (varianten met zinkcoating of epoxycoating) biedt een betere corrosieweerstand en is een redelijk alternatief voor Cunifer als de coating niet beschadigd raakt tijdens het buigen en snijden.

Roestvrij staal

Roestvrijstalen remleidingen zijn extreem corrosiebestendig en worden gebruikt in autosporttoepassingen, maar ze zijn aanzienlijk moeilijker te flaren. Ze harden snel uit tijdens het buigen en affakkelen, wat scheuren kan veroorzaken als u het materiaal te snel duwt. Tenzij u over een hydraulisch of op een werkbank gemonteerd felsgereedschap van hoge kwaliteit beschikt, kunt u roestvrijstalen remleidingen beter overlaten aan winkels met de juiste uitrusting.

Benodigd gereedschap om de remleidingen op de juiste manier te verwijden

Het gebruik van het verkeerde gereedschap is een van de meest betrouwbare manieren om een slechte overstraling te veroorzaken. Dit is wat je eigenlijk nodig hebt:

• Gereedschapsset voor affakkelen — een hoogwaardige dubbele flare-set met de juiste adapters voor het flare-type van uw voertuig. Budgetkits van goedkope gereedschapswinkels hebben vaak losse toleranties die misvormde fakkels veroorzaken. Merken als Mastercool, Ridgid en Imperial Eastman produceren betrouwbare kits die door professionele winkels worden gebruikt.
• Pijpsnijder — een speciale buizensnijder met een formaat voor remleidingen van 3/16 inch of 1/4 inch. Gebruik nooit een ijzerzaag; het laat bramen en een ongelijkmatig snijvlak achter dat de overstraling verpest voordat deze zelfs maar is begonnen.
• Ontbraamgereedschap — om de binnenrand van de buis na het snijden schoon te maken. Een kleine interne braam die op zijn plaats blijft, zal tijdens het uitfakkelen naar binnen vouwen en een spanningsverhoger creëren.
• Pijpbuigveer of buisbuiger — noodzakelijk voor het routeren van de nieuwe lijn. Door met de hand te buigen zonder buigmachine wordt de buis geknikt, waardoor de interne diameter kleiner wordt en er vermoeidheidspunten ontstaan.
• Remmontagemoeren (omgekeerde flare-moeren) — moet vóór het affakkelen op de buis worden geschoven. Het vergeten van deze stap is een veel voorkomende en tijdverspillende fout.
• Schroefdraadafdichtmiddel of remcompatibel smeermiddel — voor de passchroefdraden. Gebruik geen teflontape op remfittingen; fragmenten kunnen het systeem vervuilen.
• Momentsleutel- of lijnsleutelset — De koppelspecificaties voor flarefittingen variëren van 10 tot 18 ft-lbs, afhankelijk van de lijndiameter. Te strak aandraaien verplettert de flare; te weinig aandraaien laat het los.

Als u aan meerdere lijnen werkt of dit regelmatig verwacht, a hydraulisch op een werkbank gemonteerd felsgereedschap levert veel consistentere resultaten op dan een handbediende kit. Gereedschappen zoals de Mastercool 71475 of de OTC 4503 worden gebruikt door onafhankelijke winkels en produceren herhaalbare fakkels over alle buismaterialen.

Stap voor stap: Hoe maak je een dubbele flare op de remleiding?

Dit is het proces voor het produceren van een SAE dubbele flare van 45 graden, het meest voorkomende type dat vereist is op Noord-Amerikaanse voertuigen. Volg elke stap zonder deze over te slaan; de volgorde is belangrijk.

1. Snijd de buis recht af. Plaats de buizensnijder loodrecht op de buis en draai het snijwiel vast tot het net het oppervlak raakt. Draai de snijder rond de buis en draai hem elke twee of drie omwentelingen een kwartslag vast. Als u deze stap overhaast uitvoert en te snel vastdraait, wordt de buiswand verpletterd. Het snijvlak moet perfect vlak zijn als u klaar bent.
2. Ontbraam de binnen- en buitenkant van het buisuiteinde. Gebruik het ontbraammes op uw buizensnijder of een speciaal ontbraamgereedschap om de binnenrand schoon te maken. De buitenrand kan licht worden afgewerkt met een vijl. Verwijder alle metaalspaanders door op het uiteinde van de buis naar beneden te tikken.
3. Schuif nu de pasmoer op de buis. Rijg hem erop met het open uiteinde naar het uiteinde van de pijp gericht (het uiteinde dat je gaat uitwaaieren). Als u deze stap vergeet, moet u de voltooide flare afsnijden en opnieuw beginnen.
4. Klem de buis in de uitlopende staaf. De buis moet een bepaalde hoeveelheid boven de staaf uitsteken; deze afstand bepaalt hoeveel materiaal beschikbaar is om de dubbele flare te vormen. De meeste felssets bevatten een meter of stap op de adapter die dit uitsteeksel automatisch instelt. Voor buizen van 3/16 inch bedraagt ​​het uitsteeksel doorgaans ongeveer 4–5 mm. Klem de stang stevig vast; een losse klem laat de buis draaien of verschuiven tijdens het vormen.
5. Installeer de eerste trapadapter (de flare-adapter of kogel). Deze getrapte adapter zit in het buisuiteinde en vouwt, wanneer hij door de jukschroef naar beneden wordt gedrukt, het buisuiteinde tegelijkertijd naar binnen en naar buiten om de eerste fase van de dubbele flare te creëren: een paddestoelvorm. Draai de jukschroef vast totdat de adapter volledig op zijn plaats zit en u stevige weerstand voelt. Forceer het niet voorbij dit punt.
6. Verwijder de adapter en inspecteer de eerste trap. Het uiteinde van de buis moet er nu uitzien als een ondiepe, gelijkmatige paddestoel; de wanden zijn gelijkmatig naar buiten en naar binnen gevouwen. Als er in dit stadium barsten, scheuren of ongelijkmatige vouwen optreden, betekent dit dat de buis te hard is (probeer een ander materiaal), dat het snijvlak niet vierkant was of dat het uitsteeksel niet correct was.
7. Druk met de kegel op de tweede trap. Zonder de buis van de klem te halen, installeert u de kegel van 45 graden in het juk en draait u deze vast tegen de gedeeltelijk gevormde verwijding. Hierdoor wordt de paddenstoel platgedrukt, teruggevouwen tegen de buiswand en ontstaat de uiteindelijke dubbelwandige kegelvorm. Nogmaals, vastdraaien tot stevige weerstand – niet daarbuiten.
8. Inspecteer de voltooide fakkel. De afgewerkte dubbele flare moet een gladde, gelijkmatige kegel hebben zonder scheuren, zonder excentrische vorm en zonder verdunning bij de lip. De binnendiameter van de kegel moet rond en consistent zijn en beide wanden van materiaal moeten volledig aan elkaar zijn gesmolten, zonder opening ertussen.

Stap voor stap: Hoe maak je een bubbelflare op de remleiding?

Het bellenfakkelproces is mechanisch iets eenvoudiger, maar vereist de juiste adapter. De meeste hoogwaardige affakkelsets die in Europa en veel in Noord-Amerika worden verkocht, bevatten standaard een bubble flare-adapter.

1. Snijd en ontbraam de buis met behulp van dezelfde methode als hierboven beschreven. Schone sneden zijn even belangrijk voor bellenfakkels.
2. Schuif de metrische pasmoer erop vóór het klemmen. Metrische remfittingen voor bubble flare-systemen gebruiken andere draadspoed dan SAE-fittingen. Zorg ervoor dat u de juiste moer voor uw toepassing heeft.
3. Klem de buis vast zonder uitsteeksel. In tegenstelling tot de dubbele flare wordt de bellenflare gevormd met het buisuiteinde gelijk met de bovenkant van de klembalk. Sommige bubble flare-adapters bevatten een diepteaanslag die deze automatisch instelt.
4. Installeer de bubble flare-adapter in het juk en draai hem vast op het uiteinde van de buis. De afgeronde punt van de adapter drukt in het buisuiteinde en vormt het in één stap naar buiten tot de koepelvorm. Draai vast totdat deze volledig op zijn plaats zit.
5. Inspecteer de fakkel. De afgewerkte belflare moet een gladde, gelijkmatige koepel zijn zonder scheuren of platte plekken. De koepel moet gecentreerd zijn op de buisas. Als het niet in het midden zit, is de buis tijdens het vormen in de klem verschoven. Klem opnieuw vast en probeer het opnieuw op een nieuw stuk buis.

Hoe de kwaliteit van flare de remkleppen en stroomafwaartse componenten van auto's beïnvloedt

Het uitlopende uiteinde van een remleiding hoeft niet alleen lekvrij te zijn bij de fitting, het moet ook goed afdichten tegen alles waarmee het wordt verbonden, wat in de meeste voertuigen een reeks nauwkeurig bewerkte componenten omvat. Remkleppen voor auto's, zoals doseerkleppen, ABS-modulatorpoorten, restdrukkleppen en combinatiekleppen, hebben allemaal machinaal bewerkte kegelzittingen die afhankelijk zijn van de flare-geometrie om af te dichten zonder pakkingen of o-ringen. Het hydraulische remsysteem maakt uitsluitend gebruik van metaal-op-metaal afdichtingen bij uitlopende verbindingen Daarom zijn de oppervlakteafwerking en de nauwkeurigheid van de kegelhoek niet onderhandelbaar.

Een flare die zelfs maar enigszins ovaal is, gebarsten of in de verkeerde hoek is gevormd, zorgt ervoor dat vloeistof onder druk langs de stoel kan sijpelen. Tijdens gebruik komt dit tot uiting in de vorm van een zacht pedaal, een langzaam zinkend pedaal onder constante druk of zichtbare vloeistof bij de fitting. Omdat remkleppen voor auto's onder hoge druk werken en tijdens hun levensduur vaak duizenden keren rondgaan, kan een marginale afdichting die aanvankelijk vasthoudt, na een paar weken gebruik volledig falen wanneer thermische uitzetting en drukwisselingen het contact losmaken.

Dit is met name relevant bij het vervangen van leidingen die zijn aangesloten op ABS-modulatorblokken, die meerdere magneetkleppen en drukregelaars bevatten. De poorten op ABS-eenheden zijn vaak gemaakt van een aluminiumlegering Als u een fitting te strak aandraait om een slechte flare te compenseren, worden de poortdraden beschadigd of gescheurd , waardoor een eenvoudige vervanging van de remleiding verandert in een modulatorvervangingsklus.

Op dezelfde manier hebben meetkleppen en combinatiekleppen die de remvoorspanning van voor naar achter regelen, zeer kleine poortopeningen. Elk metalen fragment van een slecht ontbraamde pijp of een gebarsten flare dat het hydraulische circuit binnendringt, kan zich in deze kleppen nestelen en een inconsistente remkracht, variaties in het pedaalgevoel of een volledige klepstoring veroorzaken. De kosten van een vervuilde ABS-module of combinatieklep zijn veel hoger dan de kosten van een extra 30 minuten om een ​​schone fakkel te produceren.

Veelvoorkomende fouten en hoe u ze kunt vermijden

Vergeten de moer erop te schuiven vóór het affakkelen

Dit is veruit de meest voorkomende fout die wordt gemaakt door mensen die leren remleidingen te verwijden. Het uitlopende uiteinde heeft een grotere diameter dan de buis zelf, zodat de pasmoer er niet op kan worden geschroefd nadat de uitloper is gevormd. De enige oplossing is om de flare af te snijden en opnieuw te beginnen. Maak er een gewoonte van om altijd te controleren op de moer voordat u de buis in de felsstaaf klemt – elke keer weer.

Verkeerd buisuitsteeksel

Als er te veel pijp uit de klembalk steekt, ontstaat er een te grote, slappe flare met dunne wanden. Te weinig laat onvoldoende materiaal over om goed te kunnen vouwen, wat resulteert in een dunne enkelwandige flare in plaats van een echte dubbele flare. Gebruik elke keer de meter of trede die bij de set is geleverd, en controleer het uitsteeksel visueel voordat u het vastklemt.

Gebruik van het verkeerde fakkeltype voor het voertuig

Een dubbele flare op een bubble flare-poort, of een bubble flare op een SAE-zitting van 45 graden, zal niet afdichten. Controleer altijd de servicehandleiding van het voertuig of verwijs naar het originele montagetype voordat u met de klus begint. Europese voertuigen vervaardigd na ongeveer 1980 gebruiken bijna universeel bellenfakkels met metrische M10x1.0- of M12x1.0-fittingen. Noord-Amerikaanse voertuigen gebruiken SAE dubbele flares van 45 graden met omgekeerde flare-fittingen van 3/16 inch of 1/4 inch.

De ontbraamstap overslaan

Een braam aan de binnenrand van de buis zal naar binnen vouwen wanneer de adapter van de eerste trap in de buis drukt, waardoor een spanningsconcentratiepunt ontstaat dat kan barsten onder drukcycli. Het ontbramen duurt 20 seconden. Doe het elke keer.

Te vast aandraaien van de jukschroef

Als u te veel kracht uitoefent nadat de adapter volledig op zijn plaats zit, wordt de flare niet verbeterd; het materiaal wordt dunner en kan barsten. Stop met draaien als u stevige, stevige weerstand voelt. Bij de meeste hendelsets is dit duidelijk omdat de hendel aanzienlijk moeilijker voelt om te draaien. Bij schroefsets draait u deze vast tot de schroef niet zonder aanzienlijke inspanning vooruit kan, en stopt u vervolgens.

Een remleiding gebruiken die te hard is

Stalen remleiding die is gehard door te buigen voordat deze wordt verwijd, zal barsten tijdens de eerste fase van het vormen. Laat altijd de uiteinden uitwaaieren voordat u de buis in zijn uiteindelijke vorm buigt. Als u dicht bij het flare-uiteinde een bocht moet maken, zorg er dan voor dat er minimaal 25-30 mm rechte pijp tussen de laatste bocht en het begin van de flare aanwezig is.

De uitlopende remleiding installeren: koppel, routering en ontluchting

De fittingen correct aandraaien

Remleidingfittingen worden zowel op gevoel als op basis van specificatie aangedraaid, omdat het juiste koppel varieert afhankelijk van het montagemateriaal, de staat van de schroefdraad en de smering. Algemene richtlijnen voor stalen fittingen zijn als volgt:

• 3/16-inch lijnen (de meeste circuits voor personenauto's): 10–12 ft-lbs
• 1/4-inch lijnen (grotere voertuigen en achtercircuits): 12–15 ft-lbs
• Metrische M10-fittingen: 10–14 Nm
• Metrische M12-fittingen: 14–18 Nm

Gebruik altijd een lijnsleutel (flaremoersleutel) in plaats van een steeksleutel. Steeksleutels maken slechts contact met twee zijden van de zeskantfitting en ronden de hoeken af, vooral bij gecorrodeerde fittingen. Een lijnsleutel grijpt vijf van de zes vlakken vast en zal veel minder snel uitglijden.

Het routeren van de nieuwe lijn

Leid de nieuwe remleiding zo nauw mogelijk langs het oorspronkelijke traject. Remleidingen worden weggeleid van warmtebronnen, bewegende onderdelen van de ophanging en scherpe randen. Gebruik alle originele clips en houders; een remleiding die vrij trilt, zal na verloop van tijd vermoeid raken en barsten bij de fakkel. Waar de lijn overgaat van de carrosserie naar de as of een bewegend onderdeel, moet een flexibel slanggedeelte aanwezig zijn. Gebruik nooit starre remleidingen om een ​​ophang- of stuurverbinding te overbruggen.

Het systeem ontluchten na installatie

Na het aansluiten van de nieuwe leiding moet het systeem worden ontlucht om alle lucht te verwijderen. Luchtcompressen; remvloeistof niet. Zelfs een kleine luchtbel in het systeem zorgt bij krachtig remmen voor een sponzig pedaal. Ontlucht het systeem, beginnend bij de remklauw of wielcilinder die het verst van de hoofdremcilinder verwijderd is en werk naar de dichtstbijzijnde toe. Gebruik verse, niet-verontreinigde remvloeistof — DOT 3, DOT 4 of DOT 5.1, zoals gespecificeerd voor het voertuig. Gebruik nooit oude vloeistof die uit het systeem is gestroomd opnieuw.

Na het ontluchten het pedaal meerdere keren intrappen terwijl het voertuig stilstaat, en vervolgens elke fitting controleren op treurvloeistof. Oefen stevige, aanhoudende pedaaldruk uit gedurende 30 seconden. Als het pedaal langzaam zakt, is er ergens in het circuit nog steeds een lek. Controleer eerst elke uitlopende verbinding voordat u ergens anders in het systeem kijkt.

Wanneer remleidingen vervangen en waar u op moet letten

Weten wanneer een remleiding daadwerkelijk vervangen moet worden, is net zo belangrijk als weten hoe u deze moet vervangen. Oppervlakteroest op stalen leidingen is normaal en op zichzelf geen reden om deze te vervangen. Het probleem is putvorming, wat erop wijst dat er roest in de buiswand is terechtgekomen. Om dit te controleren, veegt u een gedeelte schoon met een doek en gaat u er met uw duimnagel overheen. Als deze vast komt te zitten in zichtbare putjes of als de buiswand oneffen aanvoelt, moet dat gedeelte worden vervangen.

Besteed bijzondere aandacht aan gebieden waar remleidingen door carrosserieclips of over subframe-secties lopen, aangezien deze locaties vocht vasthouden en sneller corroderen dan blootgestelde secties. Het gebied direct achter de achteras bij vrachtwagens en SUV's is hiervoor berucht. Inspecteer ook waar de harde lijn overgaat naar de flexibele slang; de fitting en de laatste 50 mm harde buis nabij dat verbindingspunt corroderen door opgesloten vocht onder de fittingmoer.

Als u een gecorrodeerde lijn vervangt, overweeg dan om de hele lijn te vervangen in plaats van een gedeelte te splitsen. Gesplitste leidingen met behulp van knelkoppelingen zijn in de meeste rechtsgebieden illegaal voor het gebruik van remcircuits, en zelfs uitlopende koppelingen introduceren extra potentiële faalpunten. Een correct uitgevoerde vervanging over de volledige lengte is altijd het betere antwoord.

Oefenruns: waarom u altijd eerst op schrootpijpen moet testen

Hoe duidelijk de instructies ook zijn geschreven, het affakkelen van remleidingen is een fysieke vaardigheid die spiergeheugen en beoordelingsvermogen vereist. De hoeveelheid kracht die nodig is om de adapter op zijn plaats te houden, het gevoel van een goed vastgedraaide jukschroef en het visuele verschil tussen een goede flare en een marginale flare - deze dingen worden geleerd door herhaling, niet door lezen.

Koop 300–500 mm extra slang van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter als uw remleiding en maak minstens vier of vijf oefenfakkels voordat je de daadwerkelijke reparatie aanraakt. Snijd elke oefenfakkel doormidden met de buizensnijder en inspecteer de dwarsdoorsnede. Je zou twee verschillende lagen materiaal moeten zien zonder enige opening ertussen. Als de lagen uiteenvallen of als er een zichtbare leegte is, pas dan je techniek aan voordat je naar de echte lijn gaat.

Deze kleine investering in tijd en een paar dollar aan slangen is de meest betrouwbare manier om ervoor te zorgen dat de voltooide klus veilig is. Ervaren monteurs die dagelijks remleidingen affakkelen, maken nog steeds oefensneden bij het overstappen op een nieuw materiaal of een andere diameter, omdat het proces zo gevoelig is dat kleine veranderingen in de buishardheid of wanddikte het resultaat beïnvloeden.