Hoe u een Double Flare-remleiding maakt – stapsgewijze handleiding

Wat is een dubbele flare en waarom het belangrijk is voor remleidingen

Een dubbele flare is het standaard flare-type dat vereist is op remleidingen in Noord-Amerikaanse voertuigen. In tegenstelling tot een enkele flare, waarbij het buisuiteinde slechts één keer naar buiten wordt gevouwen, vouwt een dubbele flare het metaal terug op zichzelf, waardoor twee lagen materiaal op het zitoppervlak ontstaan. Dit ontwerp vergroot het oppervlaktecontact met de fitting aanzienlijk, verkleint de kans op scheuren onder druk en voldoet aan de SAE J533-specificatie waar de meeste OEM-remsystemen op zijn gebouwd.

Het korte antwoord: om een ​​remleiding met dubbele flare te maken, snijdt u de buis vierkant af, ontbraamt u het uiteinde, steekt u een getrapte pons (de "adapter" of "knop") in de buis, drukt u deze samen om een ​​gedeeltelijke vouw te creëren, verwijdert u de adapter en maakt u vervolgens de laatste compressie om de dubbele vouw te voltooien. Het hele proces duurt minder dan vijf minuten per aanpassing als je eenmaal over het juiste flare-instrument beschikt en een beetje oefent.

Om dit goed te doen gaat het niet alleen om het volgen van stappen; het gaat erom te begrijpen wat er in elke fase fout kan gaan. Het falen van de remleiding door een slecht gemaakte fakkel is een direct veiligheidsrisico. Federal Motor Vehicle Safety Standaard 105 vereist dat hydraulische remsystemen bestand zijn tegen druk ruim boven 1.000 psi tijdens paniekstops. Een defecte fakkel kan bij een fractie van die druk openbarsten. Dit is de reden waarom de kwaliteit van de flare, en bij uitbreiding de kwaliteit van de remkleppen en fittingen in het hydraulische circuit van auto's, rechtstreeks bepaalt of een remsysteem bij elkaar blijft wanneer het er het meest toe doet.

Gereedschappen en materialen die u nodig heeft voordat u begint

Het werken met remleidingen vereist specifiek gereedschap. Het gebruik van de verkeerde - of improviseren - resulteert bijna altijd in een onbruikbare overstraling of een zwak gewricht dat onder druk zal bezwijken. Hieronder ziet u wat u nodig heeft voordat u een enkel stuk buis afsnijdt.

Dubbele flare-gereedschapsset

Een hoogwaardige gereedschapsset met dubbele flare omvat een klemblok (matrijs), een juk (het aandrijfframe), een kegelvormige ram en een getrapte adapterknop voor elke buisdiameter waarmee u werkt. Gangbare sets omvatten buizen van 3/16", 1/4", 5/16", en 3/8". Vermijd goedkope kits met metalen stempels; deze vervormen ongelijkmatig en produceren ovale fakkels. Merken als OTC, Mastercool en Lisle maken matrijzen van gietijzer of gehard staal die consistent geschikt zijn voor tientallen toepassingen.

Buizensnijder

Gebruik een speciale buizensnijder in plaats van een ijzerzaag. Een ijzerzaag laat bramen achter en maakt zelden een loodrechte snede. Een hoogwaardige buizensnijder snijdt het metaal netjes rond de omtrek terwijl u het draait. Voor remleidingen is een minicutter met een klein profiel gemakkelijker te gebruiken in krappe motorruimtes of onder een chassis.

Ontbraamgereedschap

Na het snijden heeft de binnenrand van de buis een naar binnen gerichte braam, veroorzaakt door het snijwiel. Een driehoekig ontbraammes verwijdert dit netjes. Als u de braam op zijn plaats laat zitten, wordt de vloeistofstroom beperkt en kan deze in het systeem afbreken, waardoor de remvloeistof wordt verontreinigd en mogelijk de remkleppen van auto's of ABS-modulatoren vastlopen.

Correcte remleidingslang

Standaard OEM-remleidingmateriaal in Noord-Amerika is dat wel SAE J1047-conforme dubbelwandige stalen buizen , ook wel 'bundy-buis' genoemd. Het heeft een kopergesoldeerde binnenlaag en een verzinkte buitenlaag. Gebruik geen hydraulische leidingen, compressiefittingen of brandstofleidingen; deze zijn niet geschikt voor de combinatie van druk en trillingen die remcircuits ervaren. De meeste vervangende remleidingen die in auto-onderdelenwinkels worden verkocht, zijn vooraf gecoat met een polymeerlaag (NiCopp of Cunifer zijn populaire alternatieven) om corrosie te weerstaan.

Schroefdraadfittingen

Schuif altijd de juiste fitting op de buis voordat u de flare maakt. Dit is de meest voorkomende fout die beginners maken: een perfecte flare voltooien om vervolgens te beseffen dat de top er niet overheen kan. Metrische en SAE-fittingen zijn niet uitwisselbaar. Controleer de spoed en de zithoek (45° voor dubbele flare, 37° voor AN/JIC flares) voordat u vervangende fittingen aanschaft.

Stap voor stap: Hoe maak je een Double Flare-remleiding?

Volg deze stappen in volgorde. Het overslaan of overhaasten van een fase is de belangrijkste reden waarom DIY-fakkels lekken of barsten.

Stap 1 — Snij het buisvierkant

Plaats de buizensnijder op de lijn en draai deze geleidelijk, waarbij u het snijwiel elke twee volledige omwentelingen ongeveer een kwartslag aandraait. Niet agressief vastdraaien - hierdoor vervormt de buis en ontstaat een ovale doorsnede die niet goed kan afdichten. De snede is voltooid wanneer het wiel netjes door de muur gaat. Het eindvlak moet binnen ongeveer 2° loodrecht op de hartlijn van de buis staan.

Stap 2 — Ontbraam binnen en buiten

Steek het ontbraammes in het buisuiteinde en draai het meerdere keren totdat de binnenrand glad aanvoelt. Draai vervolgens het mes om en schuin de buitenrand lichtjes af. Elk verhoogd metaal aan het buisuiteinde voorkomt dat de adapterknop gelijk ligt, wat resulteert in een ongelijkmatige eerste vouw.

Stap 3 — Schuif de montagemoer op de buis

Draai de koperen of stalen montagemoer van de remleiding op de buis, met het open uiteinde (met schroefdraad) naar het buisuiteinde gericht dat u zojuist hebt afgesneden. Dit is de stap die mensen vergeten. De moer moet op de buis zitten voordat de flare wordt gemaakt; deze kan niet achteraf worden geïnstalleerd. Schuif het minstens 10 cm van het uiteinde terug, zodat het de klemmatrijs niet hindert.

Stap 4 — Klem de buis in het matrijsblok

Open het klemblok en selecteer de juiste gatgrootte voor uw slang. Plaats de buis in de matrijs zodat deze een bepaalde hoeveelheid boven het oppervlak van de klem uitsteekt - deze uitsteekafstand is van cruciaal belang . De meeste matrijzen voor flare-gereedschappen hebben een trede of rand om de juiste hoogte aan te geven. Bij buizen van 3/16" moet het buisuiteinde ongeveer 1,5 tot 2 mm boven het matrijsvlak zitten. Draai de klembouten gelijkmatig en stevig aan, zodat de buis tijdens het vormen niet kan draaien of naar buiten kan draaien.

Stap 5 — Plaats de adapterknop en druk voor de eerste keer

Neem de getrapte adapterknop die past bij uw buisdiameter en plaats het getrapte uiteinde in de buisopening. De grotere schouder van de knop rust bovenop het matrijsvlak; het is deze schouder die de vouwdiepte bepaalt. Plaats het juk over de matrijs, lijn de ram uit met de knop en wind de ram langzaam naar beneden totdat deze de schouder van de knop raakt en stevig in de buis drukt. Blijf drukken totdat de jukram naar beneden komt of u stevige weerstand voelt. Door deze eerste persing wordt het uiteinde van de buis naar binnen en naar beneden gevouwen, waardoor de binnenste bel van de dubbele flare ontstaat. Draai hem niet te strak aan; twee stevige draaibewegingen voorbij de aanvankelijke weerstand zijn over het algemeen voldoende.

Stap 6 — Verwijder de knop en druk de laatste keer in

Zet de ram achteruit, verwijder de adapterknop van de buis en plaats het juk opnieuw met alleen de kegelvormige ram gecentreerd over het gedeeltelijk gevouwen uiteinde van de buis. Wikkel de kegel langzaam in het gevouwen materiaal. De kegel drukt de binnenste vouw naar buiten en naar beneden tegen het matrijsvlak, waardoor de tweede vouw wordt voltooid. De afgewerkte flare moet eruit zien als een korte, brede trompet met twee verschillende lagen metaal zichtbaar aan de zitting, gezien vanaf de zijkant. De buitendiameter van de afgewerkte dubbele flare op 3/16" buizen is doorgaans ongeveer 9 tot 9,5 mm.

Stap 7 — Inspecteer de voltooide flare

Verwijder de buis uit de matrijs en onderzoek de flare nauwkeurig. Het zitoppervlak moet glad en concentrisch zijn, wat betekent dat de verwijding gecentreerd is op de as van de buis, zonder te kantelen. Er mogen geen scheuren in het metaal zitten, geen spleten bij de vouwlijn en geen rimpels aan de buitenrand. Ga voorzichtig met een vingernagel over het zitvlak: de dikte moet overal gelijkmatig zijn. Een fakkel met eventuele scheuren moet worden afgesneden en opnieuw worden aangebracht. Probeer een gebarsten flare niet verder in te drukken; door het werk geharde scheuren in de remleidingen sluiten niet onder verdere druk.

Veelvoorkomende fouten die een dubbele uitbarsting verpesten

De meeste slechte fakkels komen voort uit een kleine reeks herhalende fouten. Als u deze vooraf kent, bespaart u materiaal en tijd.

• Verkeerde uitsteekhoogte. Als de buis te ver uit de matrijs steekt, creëert de eerste pers te veel materiaal om netjes terug te vouwen en barst of vouwt de verwijding ongelijkmatig. Te weinig uitsteeksel resulteert in een dunne, ondiepe flare die niet bij voldoende druk kan worden afgedicht.
• Ontbramen overslaan. Een braam aan de binnenrand verhindert dat de adapterknop netjes in de buis komt, waardoor de eerste vouw schuin begint. Hierdoor ontstaat een asymmetrische flare die lekt, zelfs als de fitting goed is vastgedraaid.
• Gebruik van de verkeerde adaptergrootte. Een 1/4" adapterknop in een 3/16" buis gaat niet ver genoeg naar binnen; een 3/16" knop in een 1/4" buis zal te diep uitkomen. Hoe dan ook, de vouwgeometrie is verkeerd.
• Het te strak aandraaien van de klem. Door de ovale buis in het matrijsblok te verpletteren, zal de flare ovaal zijn en niet rond. Een ovale flare kan niet afdichten tegen een rond passende zitting.
• De passende moer vergeten. Dit is zowel de meest voorkomende als de meest frustrerende fout. Zodra de fakkel is gevormd, kan de moer niet verder. Je moet de fakkel afknippen en opnieuw beginnen.
• Gebruik van incompatibel slangmateriaal. Roestvrijstalen remleidingen vereisen een andere techniek: ze harden snel uit en moeten vaak worden uitgegloeid (opwarmen tot rood met een fakkel en laten afkoelen aan de lucht) voordat ze dubbel uitlopend kunnen worden. Pogingen om koud roestvast staal uit te gloeien zonder te gloeien resulteren bijna altijd in scheuren in de vouw.

Hoe de Double Flare verbinding maakt met Remkleppen voor auto's en het hydraulische systeem

Een double flare is slechts één aansluiting in een groter hydraulisch circuit. Als u begrijpt waar die verbinding zich bevindt – en wat deze voedt – kunt u betere beslissingen nemen over de reparatiestrategie en de selectie van componenten.

Remvloeistof uit de hoofdcilinder stroomt via harde leidingen (de slang die u uitbreidt) naar verschillende belangrijke componenten voordat deze de remklauwen of wielcilinders bereikt. Deze omvatten remkleppen voor auto's zoals de doseerklep, de combinatieklep en, bij voertuigen met ABS, de hydraulische regeleenheid (HCU). Elk van deze heeft inlaat- en uitlaatpoorten met schroefdraadzittingen die dubbel uitlopende lijnuiteinden accepteren via remfittingen.

De doseerklep vermindert bijvoorbeeld de hydraulische druk naar de achterremmen ten opzichte van de voorkant tijdens harde stops, waardoor wordt voorkomen dat het achterwiel vóór de voorkant blokkeert. De combinatieklep omvat de doseerklep, een doseerklep (die de aangrijping van de voorste schijf vertraagt, zodat de achterste trommelschoenen contact kunnen maken met de trommels) en een verschildrukschakelaar in één enkele eenheid. Alle drie de functies zijn afhankelijk van de nauwkeurige levering van hydraulische druk, waarvoor lekvrije verbindingen nodig zijn bij elke flareverbinding die het kleplichaam voedt.

Wanneer u een deel van de remleiding vervangt dat is aangesloten op een van deze remkleppen voor auto's, staat de dubbele flare die u maakt aan het uiteinde van de kleppoort onder dezelfde druk als de rest van het systeem - gewoonlijk tussen 600 en 1.200 psi tijdens normaal remmen, met pieken boven 2.000 psi tijdens ABS-activering. Een fakkel met een haarscheurtje waar in eerste instantie slechts een druppel vloeistof doorheen sijpelt, zal volledig falen omdat de hitte van de remmen het metaal laat circuleren en de scheur zich voortplant. Dit is de reden waarom visuele inspectie alleen na het maken van een fakkel niet voldoende is; u moet ook een druktest uitvoeren door het systeem te ontluchten en vervolgens het rempedaal 20 tot 30 keer stevig in te drukken, terwijl u elke nieuwe verbinding op treurvloeistof controleert.

Veel voertuigen van de laatste modellen maken gebruik van voorgebogen fabrieksremleidingconstructies die rechtstreeks in de HCU worden geschroefd of in geïntegreerde autoremkleppen die op het frame zijn gemonteerd. Wanneer deze leidingen corroderen (wat doorgaans binnen 8 tot 12 jaar begint bij voertuigen in zoutgordelstaten), is het vaak het uitlopende uiteinde dat zich het dichtst bij de klep bevindt, dat het eerst faalt - omdat dat uiteinde de hoogste trillingen van de weginputs ziet en de meest thermische cycli van warmte onder de motorkap. Om alleen het defecte gedeelte te vervangen, moet een nieuwe dubbele flare worden gemaakt die exact overeenkomt met de oorspronkelijke geometrie, aangezien de fitting en de poort al zijn bevestigd.

Double Flare versus Bubble Flare: weten welke uw voertuig nodig heeft

Europese voertuigen – vooral die van Duitse fabrikanten als BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz en Audi – gebruiken vaak een bubbelfakkel (ook wel een ISO-flare of DIN-flare genoemd) in plaats van een dubbele flare. De twee lijken oppervlakkig op elkaar, maar zijn niet uitwisselbaar.

Voordat u een flare-gereedschap of -slang koopt, moet u bevestigen welk flare-type uw voertuig gebruikt door de fabrieksservicehandleiding te raadplegen of door een bestaande fitting fysiek te onderzoeken. De bubble flare fitting heeft een convexe zitting en een duidelijk afgerond buisuiteinde; de double flare fitting heeft een vlakke, schuine zitting en een meerlaags buisuiteinde. Als u het verkeerde type in een remkleppoort of remklauwbanjo van een auto duwt, wordt de draad verwijderd en barst de poort - een veel duurdere reparatie dan de remleiding zelf.

De vervangende remleiding buigen en leiden

Het maken van een schone dubbele flare is slechts een deel van het werk bij het vervangen van een volledige remleiding. De nieuwe buis moet ook het oorspronkelijke routeringspad nauwkeurig volgen om contact met ophangingscomponenten, uitlaatpijpen en scherpe chassisranden te voorkomen.

Een buisbuiger gebruiken

Een hoogwaardige ratelbuisbuiger met de juiste radiusmatrijs voor 3/16" of 1/4" buizen produceert zuivere bochten zonder knikken. Vermijd buigen met de hand of rond een rond voorwerp; handbuigingen creëren vlakke plekken die de stroming beperken en de buiswand aan de top van de bocht verzwakken. De minimaal aanbevolen buigradius voor 3/16" remleidingen is ongeveer 20 mm naar de hartlijn van de buis. Strakkere bochten zorgen ervoor dat de buitenmuur te dun wordt.

Routingoverwegingen

Houd de nieuwe leiding zoveel mogelijk minimaal 50 mm verwijderd van uitlaatonderdelen; remvloeistof kookt bij 205 °C (DOT 3) tot 260 °C (DOT 5.1), maar de slang zelf kan aanzienlijk verzwakken bij aanhoudende temperaturen boven 150 °C. Gebruik alle originele montageclips en doorvoertules om te voorkomen dat de lijn tegen het chassis trilt. Onbeveiligde remleidingen die tegen metalen oppervlakken trillen, zullen door de buitenste coating heen schuren en uiteindelijk de buiswand doen barsten.

Het plannen van de flare-eindreeks

Wanneer u een nieuwe lijn met twee uitlopende uiteinden maakt, moet u altijd eerst het moeilijkere of minder toegankelijke uiteinde maken. Als het ene uiteinde diep in een wielkuip aansluit en het andere uiteinde aansluit op de doseerklep onder de motorkap, wijdt u het uiteinde van de wielkuip uit terwijl de buis nog steeds recht en gemakkelijk te hanteren is. Leid en buig vervolgens de buis voordat u de laatste fakkel aan het toegankelijke uiteinde maakt. Dit vermijdt de frustratie van het buigen van een lijn in vorm en dan moeite hebben om hem in een lastige hoek stabiel in het flare-gereedschap te houden.

De remleidingfittingen installeren en aandraaien

Een correct gemaakte dubbele flare zal nog steeds lekken als de fitting verkeerd is geïnstalleerd. Deze installatiedetails zijn belangrijk.

Draadinschakeling en anti-seize

Begin elke fitting met de hand om kruisdraad te voorkomen. Remleidingfittingen hebben fijne schroefdraad (24 draden per inch op 3/8"-24 fittingen) die gemakkelijk kruisen wanneer ze onder een hoek worden gedwongen. Eenmaal handvast gebruikt u een goede flensmoersleutel (geen steeksleutel) om het vastdraaien te voltooien. Een standaard steeksleutel maakt slechts op twee platte kanten contact met de fitting en rondt de zeskant gemakkelijk af. Een zespunts moersleutel wikkelt zich rond vijf van de zes platte vlakken en geeft een veel betere grip. Gebruik geen anti-seize op remfittingen: de smering verandert de verhouding tussen koppel en klemkracht en kan leiden tot onderklemmen, zelfs als de fitting strak aanvoelt.

Koppelwaarden

De meeste autoservicehandleidingen specificeren de koppelwaarden voor remleidingfittingen op maat. Een gebruikelijke specificatie voor een remfitting van 3/8"-24 (3/16") is 10 tot 15 N·m (88 tot 133 in-lb) . Voor fittingen van 7/16"-24 (1/4" buis) bedraagt ​​het bereik doorgaans 14 tot 18 N·m. Te strak aandraaien vervormt de flarezitting en creëert een nieuw lekpad; Door te weinig aandraaien blijft de flare los genoeg om na verloop van tijd vloeistof te laten huilen, vooral na thermische cycli.

Aansluitingen bij Automotive-remkleppen

Wanneer u een vervangingsleiding aansluit op remkleppen van auto's (of het nu gaat om een zelfstandige doseerklep, een drukverschilschakelaar in de lijn of een volledige hydraulische ABS-regeleenheid), reinigt u de poortdraden met remmenreiniger voordat u deze installeert. Oude remvloeistofresten op de schroefdraad verhinderen een juiste aflezing van het aanhaalmoment en kunnen beschadigde schroefdraad verbergen. Als de schroefdraad van de poort ruw aanvoelt of overmatige kracht vereist om te starten, inspecteer deze dan met een draadmeter voordat u verdergaat. Een beschadigde poort op een ABS HCU betekent doorgaans dat de hele eenheid moet worden vervangen, omdat de aluminium behuizingen niet gemakkelijk opnieuw kunnen worden getapt tot een groter formaat.

Het systeem ontluchten na vervanging van de remleiding

Na het installeren van een nieuw stuk remleiding is er lucht in het systeem aanwezig en deze moet worden verwijderd voordat de remmen correct kunnen functioneren. Lucht is samendrukbaar; remvloeistof is dat niet - en elke luchtzak in het hydraulische circuit betekent dat de pedaalbeweging deels gaat over het comprimeren van lucht in plaats van het verplaatsen van vloeistof en het bedienen van de remmen.

De standaard ontluchtingsvolgorde voor een remsysteem op vier wielen begint bij het wiel dat het verst van de hoofdcilinder verwijderd is en werkt naar het dichtstbijzijnde wiel toe. Op een typisch voertuig met voorin geplaatste motor en achterwielaandrijving: rechts achter → links achter → rechts voor → links voor. Controleer altijd het niveau van het hoofdcilinderreservoir voor en tijdens het ontluchten. Als u het reservoir laat leeglopen, ontstaat er een grote luchtzak die aanzienlijk extra ontluchten kan vergen om te verwijderen.

Als het voertuig een ABS-systeem heeft met in de HCU geïntegreerde remkleppen voor auto's, kan het zijn dat de lucht die in het kleplichaam is opgesloten, niet kan ontsnappen via conventionele handmatige ontluchting. Veel ABS-systemen vereisen een scantool die de ABS-pomp en magneetkleppen achtereenvolgens kan activeren om opgesloten lucht uit de HCU naar de harde lijnen te verplaatsen, waar deze via de ontluchtingsschroeven naar buiten kan worden geduwd. Controleer de fabrieksonderhoudsprocedure voor uw specifieke voertuig voordat u concludeert dat het systeem correct is ontlucht op basis van alleen het pedaalgevoel.

Na het ontluchten pompt u het rempedaal 20 tot 30 keer stevig in terwijl het voertuig stilstaat en de motor is uitgeschakeld. Controleer vervolgens elke verbinding die u hebt gemaakt op tekenen van sijpelende vloeistof. Een druppel remvloeistof bij een fittingverbinding is niet normaal en duidt op een defecte verwijding, een te weinig vastgedraaide fitting of beschadigde schroefdraad. Rijd niet met het voertuig voordat alle aansluitingen droog zijn.

Wanneer moet u vooraf uitlopende lijnen gebruiken in plaats van uw eigen lijnen te maken?

Voor gewone voertuigen (veel GM-, Ford-, Chrysler- en Toyota-platforms die in grote hoeveelheden worden geproduceerd) zijn voorgebogen en voorgewijde vervangende remleidingen verkrijgbaar bij aftermarket-leveranciers. Deze lijnen komen overeen met de OEM-routing en worden geleverd met reeds geïnstalleerde fittingen. In deze gevallen is het misschien niet nodig om zelf een dubbele flare te maken, tenzij de vooraf gemaakte lijn de verkeerde lengte heeft of er een tussenfitting nodig is.

Voor voertuigen waarbij kant-en-klare lijnen niet beschikbaar zijn (oudere of zeldzame voertuigen, op maat gemaakte voertuigen, zware vrachtwagens met niet-standaard framelengtes), is het maken van uw eigen dubbele flare van bulkbuizen echter de juiste aanpak. Op dezelfde manier is, wanneer alleen een gecorrodeerd gedeelte tussen twee verbindingen wordt vervangen – in plaats van de volledige lijn – een in de winkel gemaakte lijn met twee vers gemaakte dubbele fakkels vaak de meest praktische oplossing.

Knelfittingen die bij sommige auto-onderdelenwinkels worden verkocht als "remleidingreparatiesets" zijn geen veilige vervanging voor een op de juiste manier gemaakte dubbele flare. Deze fittingen zijn afhankelijk van het bijten in de buitenkant van de buis in plaats van tegen een uitlopend uiteinde te zitten, en ze zijn niet goedgekeurd voor gebruik van remleidingen onder FMVSS 105. Verschillende staten in de VS verbieden het gebruik ervan in remcircuits bij naam. De tijdsinvestering in het leren maken van een goede dubbele flare is de moeite waard - zowel voor de veiligheid als omdat de vaardigheid toepasbaar is telkens wanneer een remleiding in een voertuig gerepareerd moet worden.